Kajak-Safari in Burma (Part 1)
Neue Kronenzeitung (May 1999)

Fünf Frauen paddeln, wo die Natur noch mit sich alleine ist.

Die Reise aus der Großstadt in das unbewohnte Urwaldinselreich Mergui vor Burma ist weit. Sie beginnt mit einem Flug durch die Luft: Wien – Bangkok – Phuket. Freundliche Stewardessen verwöhnen mit erlesenen Speisen und Weinen und wecken mich, als Thailand unter uns grünt. Am Morgen darauf treffe ich im Büro von Seal (SEAL) vier Fremde: Saskai, die kräftige Holländerin, Georgina, die zarte Australierin, Pip, die sportliche Australierin, und Bonnie, die Energiesprühende aus Kanada, auch Mutter von Ryan, unserem Guide, der an der Grenze auf uns wartet. Jede von uns will im Kajak zwischen einsamen Inseln paddeln.

Weiterreise im Minibus. Immer wenn ich von einem Nickerchen aufwache, sehe ich Kautschukplantagen, Mangobäume, Palmen, Bougainvilla und manchmal Frauen im Sarong, die sich an schattigen Brunnen waschen und ihre langen Haare zu schimemrnden Knoten aufstecken. Nach sechs Stunden sind wir in Ranong. Auf einem chaotischen Hinterhof an einem Fluß wartet ein besonnener Ryan mit einem wunderbaren Lachen und fünf wasserdichten Overalls. Wir klettern über drei Fischerboote in ein Zodiak mit 2 x 200 PS. Langsam fahren wir eine halbe Stunde den Fluß hinunter, vorbei an großen hölzernen Frachtbooten und schäbigen Ladezonen. Es stinkt nach Fisch und Abgasen. Wo der Fluß ins Meer mündet, ist das Immigrations-Büro. Ryan nimmt unsere Pässe und kommt mit Einreisestempeln darin zurück. Zehn Minuten später atmen wir saubere Luft, sehen manchmal ein Fischerboot. Seal ist das einzige Unternehmen, das eine Einreisegenehmigung in den riesigen Mergui-Archipel besitzt. Zwei Stunden sausen wir über das Meer. Der Himmel ist limonengrün, indigoblau und rostrot. Dann grau. Warmer Regen prasselt auf uns nieder.

Unsere Insel erreichen wir im Dunkeln. Eine Lampe auf dem Zodiak streut Licht über die Brandung. Junge Männer kommen uns entgegen, strecken ihre braunen Hände nach unserem epäck und heben es hoch über ihre Köpfe. Wir rutschen vom Rand des Zodiaks, stehen bis zur Taille im warmen Meerwasser und laufen durch die Brandung zum Strand.

Sechzig Schritte höher flackern dicke Kerzen auf einem gedeckten Tisch unter einem offenen Zeltdach. Kissen und Matten liegen auf der Erde. Nia kommt aus ihrer Open-Air-Küche und bringt uns einen Drink: "Welcome!" Sie hat uns ein köstliches Thai-Mahl bereitet, und wir essen hungrig. In meinem Zelt lösche ich die Sturmlampe und schließe die Augen. Die nahe Brandung donnert auf den Strand; im Urwald gleich hinter dem Zelt zirpen, schnarren und flöten tausend fremde Stimmen. Die feuchte Luft liegt schwer auf der Haut. Am Nächsten Morgen erzählen Spuren vor den Zelten von wilden Schweinen.

Beim Joggen am leeren Strand verwöhnt das Licht die Augen, der Sand die Füße, die Luft die Lungen, alles zusammen die Seele.

Am Rande des Camps hängen an einem Flaschenzug in einem Baum Wassersäcke über einem grünen Sichtschutz. In den milchweißen Hälften einer Mördermuschel liegen Shampoo und Seife. Das Duschwasser ist seidenweich. Es kommt aus dem Fluß einer entfernten Insel. Das Früstück ist so üppig, als hätte man seine eigene ferne Welt nie verlassen. Ryan und seine einheimischen Helfer holen das ankernde Zodiak näher zum Strand, laden Schnorchel und Masken und Kajaks auf. Wir laufen durch die Brandung zu dem mächtigen Schlauchboot. Ryan macht eine Räuberleiter und hilft uns hinauf, zieht sich selbst hinauf. Dann sind wir weg. Unterwegs zwischen vielen unbewohnten Urwaldinseln.